Заканчивая очередной рабочий день на атомной электростанции, я подумала: «А не поужинать ли мне сегодня в Литве?». Почему бы и нет? От моей гостиницы в центре города до литовского Панямуне – 20 минут неспешным шагом: по красивой пешеходной улице с историческими зданиями прусской архитектуры, затем – через мост Королевы Луизы. Я не где-нибудь в Европе, где нет границ. Я в российском городе Советск. И такая прогулка – обыденность для местных жителей. Второй по величине город Калининградской области, северо-восточные ворота в Евросоюз – Советск, он же Тильзит (до 1945 года), считался самым красивым и уютным городом Восточной Пруссии. Мощёные улицы сохранили волшебное очарование немецкой архитектуры XIX века.
История и местоположения Советска
Город находится в северной части области в месте, где соединяются реки Тыльжи и Неман. Климат города очень благоприятный. Теплые зимы, свежие летние месяцы и обилие осадков позволяют растительности окутать весь город зеленью.
На берегу реки Неман, весной 1289 года, рыцари из тевтонии одержали победу над племенем язычников и основали на месте стоянки врага крепость. В 1313 году была открыта первая переправа через реку. В 1397 году по приказу Прусских властей, крепость стали реконструировать. Стены стали каменные, и строительство было закончено весной 1409 года. В 1552 году крепость стала считаться городом Тильзит. Количество жителей на тот момент не превышало 3 тысячи человек. Во времена правления Александра I, именно за стенами Тильзита, Наполеон Бонапарт подписал мирный договор, который имел большое историческое значение.
Во время Великой Отечественной Войны, в результате жестоких боев, Тильзит был практически уничтожен. Четверть жилых помещений, оставшихся в городе, требовали серьезных ремонтов. После окончания войны, в мае 1945 года в город прибыла первая группа рабочих, для восстановления бумажного завода. Город поднимали из руин практически с нуля. Строители жили в неприспособленных для этого полуразрушенных помещениях. Во время восстановительных работ, главной целью рабочих было построить город заново. Об сохранности памятников искусств никто не задумывался. Многие исторические сооружения были навсегда утрачены. В короткие сроки были возведены объекты жизнеобеспечения. В город стали стекаться местные жители. Со временем Тильзит был полностью восстановлен.
Парк Якобсруэ. Считается самым старым парком, который находится в центре города. Парк плавно переходит в лес. На территории парка открыт зеленый театр, представляющий площадку под открытым небом. Перед сценой можно посидеть на крепких скамейках, похожих на каменные. В парке всегда спокойно, что и привлекает людей побродить по зеленым его просторам.
Советск (ex Тильзит) — город сыра, мира и ампира
Советск ассоциируется с цифрой «два». В немецком прошлом, будучи Тильзитом, по значимости в Восточной Пруссии этот город шёл сразу за Кёнигсбергом. Включавший в себя две части, рассаженных по разным берегам Немана, через который было перекинуто два моста, в XX веке он оказался разделён между двумя странами. Большая из частей, названная после Второй мировой войны Советском, ныне — второй по величине город Калининградской области. В нашем путешествии по российскому «дальнему западу» он тоже стал вторым — по очередности после Немана.
Местной администрации за сохранение городского исторического облика можно смело ставить «гуся»: Советск мог бы стать туристической жемчужиной Калининградской области, а если постараться — то и всей России. Но пока его потрёпанные улицы не вызывают ничего кроме чувства стыда, особенно если сравнивать их с находящимися на противоположном берегу Немана небогатыми литовскими деревушками. И хотя центр города, будучи одним из наиболее сохранившихся довоенных архитектурных ансамблей Калининградской области, официально находится под охраной государства, охранять здесь скоро будет нечего — Советск постепенно рушится. Ещё утром, глядя на тлеющие руины усадьбы фон Мака, мы поражались, как можно так небрежно относиться к истории своего края. Но приехав сюда, мы поняли, что там, под Неманом, были лишь цветочки, а ягодки — они здесь.
Итак, мой сегодняшний рассказ — о Советске, бывшем Тильзите: городе сыра, мира и ампира.
В России есть три европейских города, относительно крупных в прошлом, чудом переживших Вторую мировую войну и последующее скудоумие советских и российских чиновников, но, несмотря на все выпавшие на их долю тяготы, всё же обладающих хоть и истрёпанной, но худо-бедно сохранившейся «западной» исторической застройкой: Выборг, Черняховск и Советск.
В отличие от первых двух, о последнем знает, наверное, каждый житель нашей страны, хотя и не всегда об этом догадывается. Подсказка кроется в его довоенном названии — Тильзит.
Первый городской символ — сыр Тильзитер, продающийся сейчас чуть ли не в каждом супермаркете. Этот сорт был впервые сварен именно в Тильзите. Произошло это в середине XIX века, когда переселенцы из долины реки Эмме в Швейцарии, основали на берегу Немана сыроварню.
Второе, чем известен Советск (а точнее — Тильзит), — Тильзитский мир, заключённый здесь в 1807 году, когда для встречи двух императоров — российского Александра I и французского Наполеона Бонапарта посреди Немана был установлен специальный плот с крытым павильоном. Считается, что именно эта историческая встреча стала катализатором развития ампира, в результате чего этот архитектурно-прикладной стиль вышел за пределы Франции, став популярным в других странах, в первую очередь — в России, и явив в результате такие всемирно известные символы Петербурга как Александровская колонна на Дворцовой площади и Исаакиевский собор.
Современный Советск в первую очередь знаменит позорными выходками калининградских чиновников, когда те, стоя в грязи на фоне старых полуразвалившихся немецких зданий, с гордостью рассказывают приглашённым журналистам о подведении к нескольким жилым домам газовой магистрали. Сегодняшнюю городскую жизнь можно проиллюстрировать всего лишь одной фотографией, снятой за пару недель до нашего приезда (источник: ; автор: Михаил Авринский). Да, да, на фото — не послевоенный Тильзит 1945 года. Это — Советск 2019 года, и не неизвестно что, а важное региональное событие с участием губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
История этого края началась, когда рыцари Тевтонского ордена решили построить дорогу к своему «филиалу» в Прибалтике — Ливонскому ордену, а именно — к замку Мемельбург, современной Клайпеде. Тогда в 1313 году в районе будущего Советска был сооружён первый мост через Неман. Рядом с ним вскоре возникла прусская деревня Тильзе (на немецкий манер — Тильзит), для защиты которой от литовцев в начале XV века вырос замок Нойхауз.
Ещё сто лет спустя тильзитским купцам было даровано право рыночной торговли, и уже в 1511 году в поселении появилась первая гостиница. В 1552 году Тильзит стал городом.
Его расцвет пришёлся на конец XIX века. В городе активно развивалась промышленность, а численность населения достигла тридцати тысяч человек. К 1939 году здесь проживало уже свыше шестидесяти тысяч горожан, действовали трамвайная линия, железнодорожный вокзал и аэропорт, из которого отправлялись регулярные рейсы в Кёнигсберг, Берлин, Таллин, Ленинград и Москву. Одних пивоварен было свыше двадцати.
В январе 1945 года Тильзит был взят советскими войсками. Город переименовали в Советск, и на смену развитию пришла медленная деградация, которая, к сожалению, продолжается и в наши дни.
Очень показательна история с основанным ещё в 1404 году Тильзитским замком. Его руины в 1995 году были тупо отданы под снос. На их месте планировалось возвести гаражи. Работы шли ни шатко ни валко, и в 2000 году общественность вдруг одумалась: а может сохраним замок? Правда сохранять к этому времени было уже нечего: от замка осталась лишь одна стена с ромбовидным узором.
Первое, что встречает путешественника при въезде в Советск со стороны Немана, — остов старой водонапорной башни, возведённой немецкими инженерами в 1898 году. Её внутренности давно срезаны и сданы в металлолом. Сложенная немцами на совесть кирпичная кладка пока держится.
Окрестности башни щедро усыпаны пластиковыми бутылками, пачками из под сигарет и прочими неразлагаемыми отходами. Всеобщая засранность бытовым мусором — один из бичей Калининградской области: он здесь везде — в подвалах баронских усадеб, под стенами старинных замков, в каналах величественных парков, будто местные пытаются спрятать под его слоем древнюю историю своего края.
В сотне метров от водонапорной башни, рядом с Неманом, прячется большое подземное водохранилище. Внутри — такой же срач как и снаружи.
Самый известный эпизод городской истории — заключение Тильзитского мира — неразрывно связан с королевой Луизой, женой прусского короля Фридриха Вильгельма III (который спустя десятилетие стал дедом российского императора Александра II, такой вот поворот, да).
Здесь в Тильзите в июле 1807 года произошла её единственная, но вошедшая в анналы встреча с Наполеоном, которая хоть и не имела никаких политических последствий, но сделала молодую и красивую королеву объектом почитания всех немцев и символом борьбы за независимость своей страны.
На противоположном берегу Немана расположен Панемуне, самый маленький город Литвы. До Первой мировой войны это был один из районов Тильзита.
В 1907 году через Неман был построен новый мост. Его открытие было приурочено к столетию заключения Тильзитского мира и праздновалось с большим масштабом. Мост был назван в честь королевы Луизы. На противоположную сторону Немана был пущен трамвай.
После поражения Германии в Первой мировой войне все немецкие земли к северу от Немана были выведены в Клайпедский край, который в 1923 году был включён в состав Литвы. Как раз тогда заречный район Тильзита и получил своё нынешнее название.
Вот изображение моста Королевы Луизы со старой немецкой открытки времён Веймарской республики (автор фото: неизвестен).
В октябре 1944 года переправа была взорвана отступающими немецкими войсками (источник: журнал «Огонёк», № 5, 1945 год; автор фото: неизвестен).
В 1947 году мост Королевы Луизы был восстановлен советскими инженерами, правда из дерева. С тех пор он связывает Калининградскую область с Литвой. Это, наверное, единственный в мире пограничный переход, построенный в стиле барокко (а ещё это — один из двух пунктов пропуска, где из России в страны Шенгенской зоны можно пройти пешком; второй такой находится в Ивангороде).
В 1960-х годах мост реконструировали: деревянные пролёты заменили железобетонными и переправа приняла современный, хоть и не такой живописный как ранее, но всё же вполне достойный вид. Примерно тогда же с южного портала был сбит и выкинут в Неман установленный на нём барельеф королевы Луизы. Его место занял герб Советского Союза.
В начале 2000-х годов мост отреставрировали. Барельеф королевы Луизы подняли с дна реки и установили на своё историческое место (хотя не удивлюсь, если в ходе «борьбы с германизацией» его через год-другой снова выкинут в Неман).
Рядом с мостом — знак, сообщающий что городской причал Советска находится в аварийном состоянии. Состояние самого знака — ничуть не лучше.
Во времена СССР Советск называли «городом роз». На городских клумбах их было высажено свыше сорока тысяч — примерно по одной на каждого горожанина. К сегодняшнему дню от былого цветочного великолепия ничего не осталось.
Первое, что встречает путешественника, въезжающего в Калининградскую область со стороны Литвы, — разбитая набережная с обпиленными огрызками каких-то деревьев. В последнее время она находится в состоянии вялотекущего ремонта: пока у рабочих хватило запала лишь на то, чтобы разворошить старую немецкую брусчатку. Боюсь, как бы её не украли, заменив в итоге на асфальт.
На набережной Немана стоит потрясающий по своей красоте фахверковый склад со старой черепичной крышей.
Вообще, таких типичных для Центральной Европы и уникальных для России зданий осталось на всю Калининградскую область — раз, два и обчёлся. Состояние всех их, к сожалению, — катастрофическое, и, очень вероятно, они в скором времени совсем исчезнут.
Как водится, в «Великой прекрасной России» о внутреннем туризме — только разговоры. Поэтому деньги на туристические информационные щиты беззастенчиво выпрашиваются у загнивающего Европейского Союза. При этом внешний вид этих конструкций как бы намекает, что весь бюджет, выделенный на их установку, был украден до последнего евроцента, а оформлением в итоге занимался несовершеннолетний сын-двоечник одного из местных чиновников: даже заголовок на английский перевести нормально не смогли, не говоря уже об остальном тексте… Позорище!
Оправляться по указанным на информационном щите адресам, чтобы, например, посмотреть резиденции, в которых когда-то останавливались российский и французский императоры, никакого смысла нет: все они находятся в плачевном состоянии и представляют какой-никакой интерес разве для совсем уж помешанных любителей истории.
На улице Дружбы символично выставлена военная техника, свезённая сюда с окрестных развалившихся воинских частей: танк Т-34, несколько БТРов, БРДМов и инженерных машин, вертолёт Ми-8Т да истребитель-бомбардировщик МиГ-27.
Один из интересных экспонатов — БТМ-3 (быстроходная траншейная машина). Сразу вспоминается шутка: «два солдата из стройбата заменяют экскаватор». Ну а БТМ-3 заменяет роту стройбата. Такая машина способна с какой-то невероятной скоростью рыть траншеи шириной около метра и глубиной до полутора метров.
Советск приветствует гостей города задорными посланиями на обшарпанных стенах старых домов.
Из под отваливающейся штукатурки то тут, то там проглядывают старые немецкие надписи. Да, историю так просто не сотрёшь!
Центральная городская улица — Победы — превращена в пешеходную зону. Идея — однозначно хорошая, но вот реализация — пока на троечку. Надеюсь, что когда-нибудь здесь появится достойное великого города общественное пространство.
Самый известное здание на улице Победы — «Дом с рыцарем». Его построили в конце XIX века как доходный. Согласно городской легенде владелец дома решил увековечить себя в камне в образе средневекового рыцаря, чтобы каждый день видеть своё изваяние из окна. Раньше у скульптуры в руке был меч, который в советские времена был утрачен. Сейчас вместо него рыцарю зачем-то вручили копьё.
Сегодня здесь расположено общежитие одного их городских колледжей. Несколько лет назад здание было отреставрировано, и администрация Советска этим очень гордится. На мой взгляд — зря: гордиться тут нечем! В ходе ремонта в здании откуда-то взялись уродливые пластиковые двери (хотя, на удивление, центральная деревянная — тоже сохранилась) и пластиковые же окна (оригинальная созданная архитектором расстекловка тоже исковеркана). Кроме как вредительством подобную «реставрацию» я назвать не могу.
В конце 1940-х годов коренное население Восточной Пруссии было заменено колхозниками из наиболее пострадавших от войны областей СССР. Мой друг из Калининграда рассказывал мне ещё несколько лет назад, что последствия этого заметны до сих пор, и в местных городах сплошь и рядом встречаются потомки некоторых переселенцев, за прошедшие десятилетия так и не научившиеся вести себя прилично. По мнению некоторых, отчасти в этом причина упадочного состояния региона (хотя, если начистоту — у нас подобная ситуация по всей стране).
О рассказе моего друга я вспомнил именно в Советске. Улица Победы — место где совмещается несовместимое: как в одном ряду с изысканными немецкими особняками могут стоять безликие советские пятиэтажки из силикатного кирпича, так и на одной скамейке с интеллигентного вида старушками могут сидеть какие-нибудь бухие маргиналы, громко матюгающиеся на весь квартал.
Рядом на парапете идёт торговля старыми книгами.
Улица Победы заканчивается памятником Тильзитскому трамваю.
Электрическая трамвайная система в Тильзите стала второй в Восточной Пруссии после Кёнигсберга. Она открылась в 1901 году и исправно работала до самой Второй мировой войны. Всего действовало четыре линии, по которым бегало двенадцать моторных и пять прицепных вагонов.
Иронично, но вагон, установленный в память о Тильзитской трамвайной системе, к последней не имеет никакого отношения. Это — трамвайный вагон серии МС-4, выпущенный на Путиловском заводе в Ленинграде в 1933 году. И даже если бы он каким-то чудом оказался в Тильзите 1930-х годов, использовать его здесь было бы невозможно из-за различия в ширине колеи: в России она составляет 1524 мм, в Германии — 1000 мм.
Центральная городская площадь — Ленина.
«Вождь мирового пролетариата» задумчиво смотрит в сторону очередных изуродованных пластиковыми дверьми и окнами исторических зданий.
Местами Советск вполне неплох — почти Петербург начала девяностых.
Местами — занятен.
А местами — почти прекрасен.
В гражданских на первый взгляд зданиях угадываются силуэты старых лютеранских храмов.
На фото — бывшая кирха Креста, построенная в 1911 году. В советские времена в её здании находился фабричных цех одного из советских секретных военных заводов. Тогда же была демонтирована не сохранившаяся до наших дней колокольня.
С 2010 года здание передано Русской православной церкви, которая не придумала ничего лучше, кроме того как сдать его часть мясному магазину. Ничего личного, просто бизнес!
На советских (какое прекрасное притяжательное прилагательное, прямо как у Старой Руссы!) улицах лежит старая немецкая брусчатка. Ей по меньшей мере восемь десятилетий, однако и сегодня она — в очень хорошем состоянии.
В некоторых домах сохранились прекрасные старые окна и не менее прекрасные старые двери. Часть из последних снабжена кодовыми замками — ещё одним исчезнувшим в крупных городах атрибутом из девяностых. Помню, раньше такие же замки были почти в каждой парадной в Санкт-Петербурге. Потом они исчезли вместе с разнообразными деревянными дверями, на смену которым пришли стальные серые, ассоциирующиеся у меня с тюремными.
Многие из советских переселенцев рассматривали свой переезд в Калининградскую область как временное явление, надеясь со временем вернуться в свои родные края. Отношение новых жителей края к бывшим немецким городам как к чужим и враждебным и совершенное непонимание ими ценности местных памятников истории и культуры привели к тому, что многие архитектурные доминанты бывшего Тильзита оказались утрачены.
Но самое печальное, что то самое мировоззрение «временщиков» сохраняется у некоторых калининградцев и сегодня. Идёшь по тому же Советску, и не понимаешь, как можно было довести город до такого состояния. И ведь это не окраина, отнюдь — одна из центральных улиц.
Красивейшее здание Советска — жилой дом начала XX века, в котором в 1930 году родился актёр Армин Мюллер-Шталь. Этот четырёхэтажный «доходник» с башенкой, эркерами и множеством декоративных элементов на фасаде нередко называют архитектурной жемчужиной не только города, но и всего региона.
Но, как и другие памятники архитектуры, он никому даром не нужен. То что в Германии стало бы элитным жилым домом либо роскошным отелем, в России — с выбитыми окнами пристанище для беспризорников и бомжей.
Внутри — лишь разбитые окна да прогнившие перекрытия.
Городская легенда гласит, что до войны здесь располагался бордель. Никаких документальных подтверждений этому нет, так что скорее всего это был обычный для Восточной Пруссии доходный дом.
В советские времена его передали Калининградскому областному культурно-просветительскому училищу, которое разместило в его стенах общежитие.
Планировка комнат сохранилась старая: некоторые из них — обычные прямоугольные, другие — сложной формы с арками и эркерами.
Лестница ведёт на самый верх.
Там расположена потрясающая по красоте мансарда — хоть сейчас приводи в порядок и живи. Не дом — мечта!
С крыши открывается вид на окрестные кварталы. С высоты — один в один Германия времён Второй мировой войны, какой она показана, например, в «Семнадцати мгновениях весны».
Большинство городских улиц не видели ремонта с конца 1930-х годов. Местные жители шутят, что ямы на дорогах Советска напоминают дырки в сыре Тильзитер.
Чего пока не отнять у Советска — нескольких практически полностью сохранившихся исторических кварталов, совершенно не испорченных строениями более поздних эпох.
И, было бы желание, их можно восстановить, думаю, меньше чем за год. Тогда Советск сразу станет ничуть не хуже какого-нибудь Бамберга.
Остаётся лишь надеяться, что в город, как и в 1946 году снова приедут какие-нибудь переселенцы, которые полюбят своё новое место жительства и начнут заботиться о нём. А пока местные таксисты не в состоянии отличить городские памятники от помоек, складируя на них использованные пластиковые стаканчики из под чая, будущего у города нет.
На фото — памятник первым переселенцам, установленный рядом с городским вокзалом Советска. Паровоз в этой композиции, в отличие от трамвая на улице Победы, — настоящий трофейный немецкий.
Завершает наше знакомство с городом привокзальный ларёк.
Не переключайтесь!
Продолжение: Славск (ex Хайнрихсвальде) — Городково (ex Скёрен) — Ясное (ex Каукемен)
Парк победы
Основной городской парк, который основан в 1975 году. Это любимое место для отдыха жителей города и его гостей. Рядом с парком находится братская могила, в которой захоронены все найденные защитники города и его округи. В парке победы традиционно проходят мероприятия, посвященные праздновании. Дня победы.
Маршруты на карте Советска. Транспортная инфраструктура
Не нужно всматриваться в карту Советска со спутника, чтобы увидеть, что город вдоль и поперек «изрезан» дорогами и трассами. Длина автодорог составляет свыше 100.5 км, протяженность ЖД путей — 17 км. Пролегают в городе и трассы федерального значения (протяженность свыше 13 км). Главные транспортные «артерии» Советска:
- Шоссе Рига-Тильзит — с 1836 г.;
- Станция Советск — основной ЖД узел по адресу ул. Вокзальная 1. Обеспечивает сообщение с Литвой, Неманом, Калининградской ЖД и т.д.;
- Трасса Гвардейск-Неман — тянется до самой литовской границы;
- Трасса А216 — автомагистраль входит в европейскую дорожную сеть Е77;
- Пропускной пункт Дубки-Rambinas — строится за пределами Советска, предназначена для решения проблем с транзитным автотранспортом.
Перевозка пассажиров осуществляется автобусами (5 маршрутов) и маршрутными (один маршрут) такси. Действуют как внутригородские маршруты, так и междугородние, международные. Автобусные станции развозят пассажиров во всех направлениях — Калининград, Вильнюс, Таллин и пр.
Вилла Франка
Наиболее узнаваемое строение во всем городе. Здание построено в конце 19 века, владельцем которого являлся купец Франк. Использовалось это строение купцом в качестве сдачи наемного жилья. Некоторое время на вилле проживал местный пастор, из-за чего вилла получила название Вилла пастора.
Мост королевы Луизы
Мост соединяет берега реки Неман. На другом берегу находится Литва и для пересечения моста необходима виза. Движение по мосту разрешено как пешеходам, так и автомобилистам. До наступления отечественной войны, по мосту было и трамвайное движение. В настоящее время мост используется как пограничный объект пропуска на территорию европейского государства.
Затраты на седьмой день в Калининградской области – Советск и Неман.
Физические затраты на человека:
- общий маршрут – около 15 км.
- пешком по туристическому маршруту – около 6 км.
Финансовые затраты на двоих:
- транспорт – 880 руб.
- жилье – 900 руб. (Как искать дешевое жилье в Калининграде)
- еда – 365 руб.
- достопримечательности – 0 руб.
Вот и закончилось наше путешествие по Калининграду и области, а это значит, что в следующий раз специально для вас я подготовлю итоговую статью или путеводитель по этому замечательному региону. Чтобы не пропустить сие замечательное событие, можно подписаться на наши новости по почте (без спама).
Статуя королеве Луизе
Памятник находится в центре самого старого парка. Его высота составляет 8 метров. Луиза, жена короля Вильгельма III. Монумент воссоздан по старым фотографиям. После войны на месте памятника королеве был установлен гипсовый футболист, который со временем разрушился. Евросоюз предоставил крупную сумму для возрождения прежнего монумента, что с успехом и было сделано.
Лось
Основным символом прусского государства издавна считался лось. В Советске установлена фигура этого животного. После победы, фигуру лося увезли в зоопарк Калининграда. Но в 2007 году лось вернулся в свой город, где радует зрителей и по сей день.
Нюансы
В городе сложная ситуация с трудоустройством. Строительство Балтийской АЭС заморожено. Других достаточно крупных предприятий, которые могли бы обеспечить рабочие места населению, к сожалению, нет. Может быть, в том числе и поэтому в любое время дня на улицах города вы увидите множество гуляющих людей всех возрастов. И, возможно, в связи с этим не стоит слишком поздно ходить по пустынным улочкам и паркам.
Екатерина Ворошилова. “Работа с IT-продуктами связана с постоянными разъездами. Командировки для меня – это не только работа, но и ценнейшая возможность побывать в самых разных уголках нашей большой страны. В какой-то момент понимаешь, сколько интересного никогда не увидел бы и не узнал, если бы случай не завернул в места, даже названия которых раньше не слышал. В каждом городе, большом или маленьком, свои уникальные особенности, хорошие люди и удивительные места, к которым хочется возвращаться снова и снова. Без этих поездок жизнь была бы размеренной и спокойной, но не такой интересной!“
Музей военной техники
Музей открыт с мая 2014 года. Находится на свежем воздухе. Возле каждого экземпляра военной техники имеется ее описание. Территория вокруг музея облагорожена, каждый желающий может ознакомиться с любым из образцов.
Каждый гость, прибывший в город Советск, просто обязан попробовать местный сыр, вкусовые качества которого известны далеко за его пределами. В сыроварне, которая находится в 10 км. от Советска водят экскурсии, проводят лекции основания сыроварения.
Как добраться до Советска.
Да, все это время мы ездили автостопом по Калининградской области. А вот сегодня сделаем исключение. Во-первых, потому что мой спутник разболелся не на шутку и сидеть дома весь день отказался, во-вторых, погода была такая, что не известно пойдет дождь или нет, а в-третьих ехать предстояло около 100 км и мы решили опробовать общественный калининградский транспорт на своей шкуре.
Из Калининграда до Советска на автобусе.
- Маршруты: микроавтобусы — № 513, 522, 523 (несколько рейсов в день) или автобусы — №600э, 601э (рейсы через каждый час, кроме выходных и праздников).
- Время в пути – на маршрутках 2,5 часа, на автобусе 2 часа.
- Стоимость проезда – 220 руб в одну сторону (2016 год).
- Расстояние – 108 км.
Да, недешевое удовольствие, но наша поездка того стоила.
Из Калининграда до Советска и обратно на электричке.
Из Калининграда в Советск ходит всего одна электричка, и то расписание лучше уточнять на вокзале, потому как даже ее могут отменить.
- Время в пути – 2 ч 20 мин.
- Расстояние – 124 км.
- Расписание – отправление в 18:10 со станции Калининград Южный, прибытие в Советск в 20:35 (будни+воскресенье)
- Стоимость проезда – 200 руб.
В обратном направлении есть две электрички, одна из которых отходит из Советска исключительно по воскресеньям в 17:40, а вторая по остальным дням недели в 6:24. Логично предположить, что мы никак не попадали ни на ту, ни на другую, хоть и хотели обратно уехать на электричке. По прибытию мы специально изучили стеклянные “витражи” вокзала, где висело не менее странное расписание работы кассы в Советске
Я думаю, вы понимаете, что до Советска и обратно мы добирались автобусом.
Калининградскую область удобнее всего исследовать на личном транспорте, который недорого можно арендовать в Калининграде, не выходя из дома.
